Monument Valley

끝모를 대평원에 불쑥 솟아오른 붉은 사암 기둥들

서부영화에서 많이 보던 배경들이 눈앞에 펼쳐진다. 어디에선가 말을 탄 주인공과 역마차를 몰고 가는 서부 개척민들이 달려 나올것 같고 멀리 불쑥 솟아오른 산 능선 위에선 활을 멘 인디언이 꼬나보고 있는 듯한 분위기가 그대로 묻어난다.

사방으로 끝을 모를 정도로 뻣은 1,600만 에이커에 달하는 드넓은 대평원에 치솟아 오른 거대한 붉은 암석기둥. 나바호 인디언들의 ‘숭고한 성지’인 모뉴먼트 밸리 나바호부족 공원(Monument Valley Navajo Tribal Park)의 모습이다.

이 환상적인 지대는 수백만 년에 걸쳐 바람과 물의 힘으로 생겨났다.

1939년 존 웨인(John Wayne)이 출연한 서부영화 ‘역마차(Stagecoach)’가 이곳을 배경으로 선보이면서 이목을 받게된 곳이다.

나바호 인디언들의 ‘숭고한 성지’

LA에서는 616마일. 40번 Fwy를 타고 가다 89번 N, 다시 160번 N를 거쳐 163번을 타고 애리조나에서 유타주 경계를 넘으면 모뉴먼트 밸리가 손에 잡힐 듯 다가온다. 낮설고 황량한 163번 도로를 타고 주 경계를 넘어 불과 1마일도 못가 오른쪽으로 Monument Valley Rd가 나오는데 모뉴먼트 밸리 로드는 다시 남쪽으로 유타 경계를 넘어 애리조나주로 들어 선다. 바로 목적지인 모뉴먼트 밸리는 유타와 애리조나 주 경계를 두고 양쪽에 걸쳐있다.

우선 방문자센터 바로 뒤쪽에 있는 전망대에 올라서면 저 멀리 평평한 사막 지평선에 불쑥 솟아오른 이스트(East), 웨스트 미튼 뷰트(West Mitten Buttes)와 메릭 뷰트(Merrick Butte)- 벙어리장갑을 닮았다고 붙인 이름- 3가지 기둥의 환영을 받는다. 석양이나 일출 때 더 화려하게 보이는데 그림엽서나 달력 등을 통해 낯익지만 볼수록 신비한 풍경이다.

바람과 물이 수백만년 동안 깎고 다듬어

방문자센터에서 시작하는 공원 중심부를 관통하는 흙길인 밸리 드라이브(Valley Drive)는 거칠고 울퉁불퉁한 흙길이지만 건기에는 조심해서 운전한다면 대부분의 자동차가 다닐 수 있다.

이 길을 따라 약 십여 개의 분기점을 지나면 엘리펀트 뷰트(Elephant Butte) 및 토템 폴(Totem Pole) 등 또 다른 아름다운 사암 기둥들이 기다린다. 가장 인기 있는 곳 중 하나인 존 포드 포인트(John Fords Point)에 도착하면 나바호 인디언이 직접만든 보석, 도자기, 수공예품 등을 파는 기념품 가판대도 있다.

이곳의 웅장한 자연을 더 깊숙히 자세히 보고 싶다면 나바호 가이드 투어도 있다. 유료 코스로 개인은 못들어가는 곳의 인디언들의 모습을 직접 볼 수 있다. 밸리 드라이브 외에 오지를 둘러보고 태양의 눈(Suns Eye)과 특히 구멍이 인상적인 바람의 귀(Ear of The Wind)와 같은 사암 아치 볼 수 있고 나바호 부족의 전통 음악을 들려준다. 인디언들은 현재 1,500여명이 살고 있다.

나바호 부족의 가이드 없이 이용할 수 있는 공원 내 유일의 하이킹 트레일은 웨스트 미튼 뷰트를 둘러싼 5.1km 길이 2시간 30여분이 걸리는 와일드캣 트레일(Wildcat Trail)이다. 출발기점은 방문자 센터 주차장 옆이다. 여름에는 더위로 사고를 당할 수 도 있어 식수를 충분히 챙기야 한다.

수십 년간 호텔 굴딩스 랏지 하나만 있었는데 2008년 더 뷰 호텔(The View Hotel)을 지었다. 두 호텔 모두 레스토랑, 소규모 마트, 인접한 캠핑장을 갖추고 있다. 여름에는 호텔에 빈 객실이 없을 때가 많은데 이러한 경우에는 조금 떨어진 애리조나 주 카엔타(Kayenta), 유타 주 멕시칸 햇(Mexican Hat) 인근 마을 모텔을 찾아야 한다.

캠핑장은 공원 입구를 조금 지나면 하나 있는데 아무 시설도 없는 황량한 벌판에 그냥 RV를 주차하거나 텐트를 쳐야한다. Monument Valley Rd에서 공원 게이트를 만나기 전 왼쪽으로 Oljeto Rd를 조금 들어가면 RV파크를 겸한 Oljeto 캠핑장이 있다. 여기에는 동전 샤워장도 있다.

Antelope Canyon

“세상에 이런 곳이 있다니…” 말과 글로 다 표현 못한다

자그마한 동굴인데 세상의 온갖 빛과 형상을 골고루 품고있다. 유타주와 애리조나주 경계에서 애리조나주 페이지(Page)시에서 불과 30여분 거리에 있는 앤틸롭 캐년(Antelope Canyon)은 많은 사진작가들에게 인기 촬영지로 각광을 받고 있는 곳이지만 일반 관객객이라면 한번 둘러보는데 2시간 남짓 걸리는 자그마한 규모다.

LA에서 540마일 거리에 9시간이 조금 넘게 걸린다. 페이지시는 북쪽으로 유타주를 끼고 도는 글렌캐년(Glen Canyon) 준국립공원, 남쪽으로 애리조나 파웰호수(Lake Powell)를 지척에 둔 자그마한 도시다. 이 중 나바호 인디언자치구역인 앤틸롭 캐년은 그랜드 캐년(Grand Canyon) 사우스 림에서 북동쪽으로 2~3시간 거리, 노스 림에서도 비교적 가까운 거리에 있다.

200~300미터 짧은 동굴속에 세상 신비가 가득

양치기 인디언소년에 의해 발견되었다는 앤틸롭 캐년은 98번 지방도로를 가운데 두고 양쪽으로 Upper와 Lower Canyon 두 곳으로 나뉜다. 보통 관광객들은 Upper쪽을 많이 찾지만 Lower가 훨씬 드라마틱하다. 동굴의 길이는 Upper가 200여 미터, Lower가 300여 미터 쯤 되니 무척 짧은 코스다.

사막 한가운데 엉성하게 지어진 판잣집같은 헌 건물이 앤틸롭 캐년의 관문이다. 이곳에서 입장권을 사고 동굴까지 가는 차를 타는 곳이다. 일반인들은 일단 이곳에 차를 주차한다. 동굴을 관리하고 안내하는 사람들은 모두 나바호 인디언들이다.

동굴을 찾아가려면 승객을 태울 수 있게 나무의자를 설치해 개조한 트럭을 타고 덜컹대며 비포장 사막길을 달린다.
모래먼지 뒤집어 쓰며 15분쯤 달리다 보면 황량한 벌판에 볼품없는 조그만 동굴 입구에 도착한다. “여기가 설마?” 할 정도의 별로 크지않은 규모에 놀란다. 일단 차를 운전 해 온 청년은 여기부터 관광 안내원으로 변신한다.

동굴 안으로 들어서는 순간 턱이 빠져나갈 정도로 ‘아~’하는 탄성이 절로 나온다. 처음에 가졌던 초라하다는 느낌은 저만치 달아나고 눈앞에 펼쳐지는 신비한 절경에 “세상에 이런곳이 있다니…” 눈을 의심하게 한다. 다녀 온 사람들과 많은 사진작가들이 침이 마르게 칭찬했던 이유를 초입부터 실감하게 된다.

가느다란 태양빛에 넘실대는 웨이브 문양들

수억년을 거쳐 바위를 뚫고 동굴을 만들며 흘러내린 물의 흔적이 동굴 벽 전체에 형형색색의 웨이브 문양을 그리며 예술작품을 남겨놓고 있다. 이 웨이브 흔적들은 동굴 천정을 비집고 들어 오는 햇볕에 따라 말로 표현 못할 색깔을 품고 있다. 좁은 틈새를 뚫고 들어 오는 한줄기 빛은 자신이 만화경 속으로 들어간 듯한 착각을 일으킨다.

가이드를 하던 인디언 청년은 능숙한 솜씨로 피리를 불어 그 소리가 동굴속에서 신비하게 메아리 치는것을 들려 주기도하고 바닥의 모래를 흩뿌려 반사되는 빛의 흐름을 느낄 수 있게 보여 준다. 빛과 소리의 잔치는 무척 환상적이면서 오묘한 느낌을 주기에 충분하다.

하지마 어여쁜 장미에도 가시가 있듯 로우 캐년은 1997년 갑자기 쏟아져 내린 폭우으로 인해 관광객들이 미처 피할 틈도 없이 동굴속에서 급류를 이루는 바람에 무려 11명이나 목숨을 잃었다고 한다.

동굴 큼새로 내리 꼿히는 가느다란 태양빛은 신이 인간에게 보내는 희망의 메시지 같기만 한데 이곳을 찾은 사람들은 빛줄기가 연출하는 신비의 비경을 보며 비싼 입장료가 아깝지 않다는 기분을 가지게 된다.

페이지에는 호텔, 모텔이 많지만 캠핑장은 없다. 거의가 인근 국립공원에서 캠핑하고 당일치기로 들른다.

주변 그랜드 캐년, 글렌 캐년에 얹어서 찾는게 시간과 경비로 볼 때 효율적이다. 모뉴먼트 밸리, 자이언 캐년, 브라이스 캐년과 함께 지나는 코스에 넣어도 좋다.

바로 지척에 있는 파웰호수는 미국에서 두번째로 큰 인공 호수로 그 길이만 무려 180여 마일에 이른다. 유람선을 비롯해 다양한 수상 레저를 즐길 수 있다.

Tombstone

타임머신 타고 찾아 간 ‘OK목장의 결투’ 현장

모래먼지 사이로 총잡이가 휘파람을 불며 나타날 것 같은 동네. 조금은 을씨년스럽기까지 하는게 19세기 서부개척시대로 돌아간 것 같은 느낌을 풍긴다.

툼스톤(Tombstone)은 애리조나 남동쪽 끝자락 코치스 카운티에 있는 인구 1,300여명의 소도시다. 이곳이 유명하게 된 연유는 오래전 만들어진 서부영화의 고전, 한국에선 ‘OK목장의 결투(Gunfight at the OK Corral)’ 때문이다.
OK목장의 결투는 1881년 실제로 있었던 사건인데 당시 신문에 크게 보도되었고 주인공 와이어트 어프 형제들의 무용담은 당시 큰 이야기거리가 되었다고 한다.

이 영화의 실제 무대가 바로 툼스톤으로 서부 개척시대 거리와 거리를 어슬렁 거리는 카우보이들과 술집, 보안관 사무실 등의 흔적을 그대로 잘 보존하고 있는 곳이다. 툼스톤은 무덤앞에 세우는 묘비, 비석을 말하는데 그대로 도시 이름이 되었다.

지금도 역마차 다니고 총잡이들 어슬렁

도시라기 보다 조그만 동네 같아 보이는 툼스톤의 메인 스트릿은 지금도 비포장이다. 역마차가 이 거리를 누비고 길거리 모퉁이에는 옛 복장 그대로 총을 찬 총잡이들이 무법천지 시대의 모습을 재현하고 있다. 술집엔 치렁치렁 당시의 복장을 한 아가씨들이 손님을 맞이한다.

툼스톤은 지금은 옛 영화에 기댄 관광명소로 명맥을 유지하고 있지만 한때 애리조나에서 제일 큰 규모의 은광이 발견되어 1870년대초 불과 100여명 남짓하던 인구는 1890년대엔 무려 14,000여명으로 불어나는 등 서부개척의 커다란 붐을 일으켰던 곳이다.

인구가 늘어나다 보니 도박장과 주점 등 유흥업소도 넘쳐나게 되고 덩달아 무법자들도 끼어들어 판을 쳤던 현장이다. 투기꾼과 장사꾼, 건달과 악당들이 몰려 들면서 총잡이들의 총소리가 그치지 않았던 곳.

이 시절의 수많은 사연은 지금도 전해 내려 오는데 여인들과의 사랑, 배신과 권모술수, 우정과 폭력이 난무했던 전설같은 이야기들을 한데 모아 상품화 한 관광도시다.

메인 스트릿에는 당시의 술집이 지금도 영업을 하고 있지만 그때에는 없던 선물가게가 즐비하다.

보안관과 갱들 간의 총싸움을 재연하는 야외 공연장에서는 시간대 별로 공연이 이뤄지고 있다. 명물 술집 ‘Big Nose Kates Saloon’도 그대로 있다. 원래 그랜드 호텔이었던 이 건물은 16개의 객실을 갖춘 당시 애리조나에서 알아주는 최고급 호텔이었다고 한다.

메인 스트릿 뒤 골목에는 현상금 걸린 얼굴들의 빛바랜 전단지가 붙어있는 보안관 사무실과 엉성한 철창, 긴 5각형 관들이 있어 마치 영화 세트장같은 분위기를 풍긴다. 지금은 없어진 기차역도 그대로 놔 뒀다. 타임머신을 타고 과거로 돌아가고 싶거나 서부영화 팬이라면 한번쯤 찾아가 볼만한 곳이다.

인구가 적고 관광객도 거의가 당일치기로 오는 손님들이다 보니 동네에는 호텔이 없고 외곽에 허름한 작은 모텔이 있을 뿐이다. 이 외 숙소로는 Katie’s Cosy Cabins라는 간단한 조리를 할 수 있는 방 1개짜리 캐빈이 있다. 프랜차이즈 패스트푸드점도 없고 외곽에 작은 그로서리 마켓이 있을 뿐이다. 근처에 캠핑장은 없다.

Saguaro N.P

높이 50피트에 무게는 8톤 200년을 사는 선인장 숲

애리조나주의 대표 선인장 사구아로. 애리조나 자동차 플레이트를 보면 그랜드 캐년주라는 글과 사구아로 선인장 그림이 있다. 주 상징 꽃도 사구아로 꽃인데 이처럼 주를 대표하는 명물이다.

사구아로 선인장은 수 백가지 선인장 종류 중 한 종류인데 캘리포니아, 애리조나 주의 남부, 멕시코 북부 지역을 커버하고 있는 소노란 사막(Sonoran Desert) 지역에 많이 자생하고 있다. 이런 선인장이 집중적으로 자라고 있는 곳이 바로 사구아로 국립공원(Saguaro National Park)이다. 1994 년에 지정된 사구와로 국립공원은 애리조나 두번째 큰 도시 투산(Tucson)을 가운데 두고 동쪽과 서쪽, 두 곳에 있어 처음 찾아가는 사람들을 헷갈리게 한다. 두곳 모두 여름에 찾아가지 말고 10월에서 이듬해 4월까지 가길 권한다. 여름엔 연일 100도가 넘는 더위가 계속되기 때문이다.

씨 4000만개 퍼트리고 30십년은 지나야 제모습 나와

사구아로는 한나무에서 무려 4000만개나 되는 씨를 퍼트리지만 선인장이 되기까지는 수십년의 세월이 흘러야하는 희귀종이다. 첫 몇년간은 3-4 mm 정도 자라고 30년 정도 되야 꽃도 피울 수 있고 50년이 넘어야 7피트까지 자라고 옆가지가 퍼지기 시작한다. 이 옆가지가 없으면 아직 70살 이 안됐다고 볼 수 있다. 100년이 넘으면 키가 25피트까지 자라고 150년이 지나면 50피트에 무게도 8톤까지 나가는 대형 선인장이 된다. 수명은 150에서 200년 정도다.

4-6 월이면 하얀꼿을 밤에 피우는데 향기도 무척좋다. 6~7월엔 즙이 많은 무화과 같은 열매가 열린다. 이곳에 살던 원주민들은 이 열매로 과일주를 만들었다고 한다.

LA에서 10Fwy를 타고 가다 투산 언저리에 다다르면서 먼저 나오는 공원이 웨스트 파크(West Park)다. Exit 246으로 나가면 파크의 북서 진입로로 들어서게 된다. 게이트는 있지만 입장료를 내는 곳은 없다. 하지만 입구에 자발적으로 봉투에 주소와 이름을 쓰고 돈을 넣는 통이 있다. 공원을 관통하는 동네길 같은 비포장도로를 타고 가면 Red Hills 비지터 센터가 나온다. 이 비지터 센터 뒷마당으로 나가면 공원을 볼 수 있는 전망대도 있고 선인장을 가까이서 볼 수 있다. 웨스트 파크에서는 가기전에 가졌던 기대치가 무너지기 쉽다. 그저 그렇게 보이는 선인장밭만 있기 때문이다.

East Park의 오색빛 그림같은 석양 풍경

하지만 투산시내 동쪽 30마일 쯤 되는 곳에 있는 이스트 파크(East Park)는 확실한 사구아로 국립공원의 진면목을 보여준다. 이곳에 공원 관리소 본부가 있는데 지도를 얻을 수 있고 소개 책자와 선물 등도 구입할 수 있다.

친절한 레인저가 지키는 게이트를 지나면 잘 포장된 일주도로를 따라 자신의 키보다 훨씬 큰 선인장들이 무리지어 자라고 있는 장관을 만난다. 이 도로는 순환도로로 결국 입구로 다시 나오게 된다. 중간 중간에 포인트들이 많아 차를 세우고 가까이에서 선인장을 볼 수 있고 사진도 찍을 수 있다.

각종 새들이 구멍을 뚫고 지은 집을 보는 것도 신기하다. 이곳에는 멧돼지, 사막거북, 토끼, 고라니가 뛰놀고 도마뱀 종류인 힐라 몬스터도 있다. 특히 독성이 강한 방울뱀도 있어 함부로 선인장 밭을 다니는 것은 위험하다. 오색빛으로 물드는 공원의 그림같은 석양을 감상하려면 미리 안내센터에서 신청을 해야 한다.

공원에서 멀지 않은 투산에 호텔, 모텔이 많아 이곳을 이용하는게 편하다. 공원안에서의 캠핑은 South Park에 텐트와 RV를 겸한 Gilbert Ray캠핑장이 있다.

East Park에는 차로 갈 수는 없고 배낭을 메고 직접 걸어 들어가는 곳이 있다. 식량과 식수는 직접 가져가야 한다.

Petrified Forest N.P

2억년전 공룡이 놀던 울창했던 숲 전체가 고스란히 화석으로

LA에서 909마일 애리조나주 플래그스태프 동쪽에 있는 페트리파이드 화석 숲 국립공원(Petrified Forest National Park). 페트리파이드는 146에이커 규모의 화석공원이다. 2억2천만년전에 숲 전체가 그대로 화석으로 굳어져 형성된 곳이다. 지금은 사막이지만 그때에는 울창한 숲이 있었다고 하는 곳. 연간 강우량이 불과 10인치가 못되는 무척 메마른 곳이다.

화석이 된 나무들이 여기저기 흩어져있다. 마치 외계에 간 느낌을 준다. 엄청 큰 나무들이 나이테는 물론이고 껍질까지 그대로 화석이 되어 2억년이라는 기나긴 세월을 지나왔다.
희한하게 생긴 나무 화석들을 세계에서 가장 많이, 그리고 가까이서 만날 수 있는 곳이 이곳 페트리파이드 화석 국립공원이다. 나무 화석의 규모와 양은 세계에서 따라 올 곳이 없다고 한다.

방금 톱으로 베어 논 듯한 통나무 화석

미국에서 비교적 인적이 뜸한 국립공원 중 하나인 이곳은 뾰족한 암석과 오래된 기암괴석 투성이다. 하지만 굽이굽이 펼쳐지는 도로와 바위투성이 트레일을 따라 산봉우리를 탐험하면 지구 격동의 시대를 보여주는 유물과 고생대의 생생한 증거를 만나게 되는 곳이다.

이곳에는 화석화된 나무들만 있는 것이 아니다. 화석, 바위와 메사 지형, 고대의 암면 조각은 물론 야생동물과 야생화까지 연중 다양하고 풍부한 볼거리로 가득하다. 옛날 인디언들이 살았던 흔적도 남아있다. 거대한 사암벽에 그려 논 암각화 유적도 있고 기원전 살았던 아나사지 인디언들의 집터도 있다. 공원을 관통하는 도로를 조금만 벗어나도 화석이 된 나무들을 쉽게 만난다. 관리가 잘 되어 있는 짧은 트레일을 걷거나 오지 속으로 하이킹을 한다면 더 많은 절경을 감상할 수도 있다.

입구는 2곳이다. 40번 Fwy에서 막바로 진입하거나 남쪽 180번 하이웨이에서 들어가는 길이다. 어디로 진입하든 공원 안에서는 외길을 따라가게 돼있다. 북쪽에서 진입하면 처음에는 화석들을 만나지 못하고 그냥 평범한 데스밸리 같은 사막길을 한참 달리게 되어 “뭐 이런데가 유명하다고…” 후회 할 정도다.

숲의 규모 짐작케 하는 60m가 넘는 거목

하지만 남쪽으로 내려 갈수록, 안으로 들어 갈수록 만나는 희한하게 생긴 나무화석들이 ‘역시나~’ 감탄하게 된다. 굳이 지질학자가 아니라도 세월과 자연의 위대함 앞에 절로 숙연해 지는 곳이다.

통나무들이 동강 난 채 여기저기 널부러져 있다. 그냥보면 방금 제재소에서 잘라 낸 나무들 같이 보일 정도로 나이테나 나뭇결, 껍질까지 생생하게 그대로 남아있다.

화석들은 신기하게도 잘린 토막도 일정하다. 단지 잘린 부분이 오랜 세월을 지나면서 자개상 같이 번쩍이는 광물질로 변했을 뿐이다. 이렇게 화석이 된 나무들은 큰 것은 길이가 60m를 넘는것도 있어 이곳이 얼마나 거대한 나무로 가득찬 숲이었는지를 대신 말해 준다.

또 다른 볼만한 곳으로는 언덕에 물감을 풀어 놓은듯한 신비한 색조를 감상할 수 있는 페인티드 데저트(Painted Desert)와 아메리칸 인디언들의 원형천막을 닮은 더 티피즈(The Tepees), 블루메사(Blue Mesa), 티포니(Tiponi), 카치나(Kachina), 휘피(Whipple), 레이시(Lacey) 포인트를 들러 이 공원의 절경을 감상할 수 있다.

그늘이 없는 곳, 한 여름 방문은 피하도록

페트리파이드에서 명심해야 할것은 아무리 조그마한 화석이라도 가져가는 건 불법이다.

트레킹을 하다 보면 쉴 그늘과 화장실이 없다는 게 문제다. 물론 음식물을 파는 매점도 없다. 한 여름철 방문은 가급적 피하는게 좋다.

공원안에는 정식 캠핑장이 없다. 단 백패킹으로 방문하는 사람에게는 하룻밤 지내는것을 허용한다. 이 경우 반드시 안내소에서 허가증을 받아야 한다.

이 공원은 다른 국립공원과는 다르게 입장시간이 정해져 있다. 겨울에는 오후 5시, 봄 가을에는 6시, 여름에는 오후 7시에 문을 닫는다. 만약 입장시간이 지나 공원 내에 있다면 레인저들이 돌아다니면서 나가라고 안내한다.

Sedona

지구 에너지장 21개의 볼텍스 중 5개가 몰린 곳

‘그랜드캐년을 신이 만들었다면, 그 신이 사는 곳은 세도나’라는 말이 있을 정도로 세계에서 가장 기가 충만한 곳으로 알려져 있는 곳 세도나(Sedona). 해발 4,500피트에 위치해 있는데 지구에서 가장 오래된 바위와 성스러운 형상을 하고 있는 수 많은 붉은 바위(Red Rocks)가 빚어낸 절경을 자랑하는 곳이다.

사막지역이라 여름보다는 가을이나 겨울이 방문하기 좋은 계절이다. ‘USA 투데이’가 뽑은 미국의 10대 관광지 중에서 항상 상위권을 차지하는 세도나는 한마디로 ‘기’를 빼놓고는 설명할 수 없는 곳이다.

초자연적 에너지가 대지와 공간을 가득 채우고 있는 곳이라고 하는데 물리학에서 쓰는 전문용어인 전자기 에너지 볼텍스(Vortex: 지구 에너지가 지상으로 나선형으로 올라오는 곳)가 가장 강한 지역으로 지구상에 흐르는 강력한 에너지장인 21개의 볼텍스 중 5개가 이곳 세도나에 모여있다고 한다.

미국의 10대 관광지 중 항상 상위권

대표적인 볼텍스 지점으로 알려진 곳은 에어포트 메사(Airport Mesa)와 벨락(Bell Rock)등 이다. 이외에도 오크크릭 빌리지(Village of Oak Creek), 보인튼 캐년(Boynton Canyon), 캐씨드랄 락(Cathedral Rock) 등도 기가 많이 나오는 지역으로 소개되고 있다.

관광 코스로는 전망대에서 절경을 감상할 수 있는 쉬네블리 힐 로드(Schnebly Hill Rd.)를 꼽을 수 있으며, 가장 상징적인 장소로 각종 화보에 대표적으로 소개되는 종 모양의 바위 벨 락(Bell Rock)과 1,000피트 레드 락(Red Rocks) 위에 거룩한 모습으로 세워진 90피트 높이의 홀리 크로스 채플(Chapel of Holy Cross), 세도나의 풍경을 한 눈에 볼 수 있는 에어포트 메사(Mesa) 도 꼽을 수 있다.

이밖에 즐길거리들도 무궁무진하다. 명상센터는 물론이고 호텔과 레스토랑, 쇼핑센터도 많다. 산책은 물론 자전거 타기와 암벽등반, 오프로딩(비포장도로 운전), 캠핑까지 다양하며 밤에는 쏟아지는 별을 관측하기도 하고 조류 관찰에 낚시까지 즐길 수 있어 그야말로 볼거리 즐길거리 먹거리가 무진장한 곳이다.

문화의 메카… 갤러리만 무려 80개

예술가들이 몰려 사는 문화의 메카로도 유명한데 조그만 동네에 갤러리가 무려 80여개나 된다. 업타운은 거리 양쪽 상가에 화랑과 전시장이 즐비하고 재즈를 비롯한 음악 연주회가 주말마다 열린다. 뜨거운 사막 지역이라서인지 세도나의 중심이라고 할 수 있는 오크 크릭 캐년의 건물과 거리는 마치 멕시코나 남미에 간 기분을 준다.

쉬네블리 힐 로드는 세도나를 한 눈에 내려다볼 수 있는 곳으로 산 아래 출발지점에서부터 가장 높은 곳까지의 높이 차이가 2200피트나 난다. 높은 만큼 신비한 세도나의 모습을 넓게 보여준다. 이곳은 또 사진이 가장 멋지게 나오는 곳으로도 유명하다. 흠이라면 도로가 너무 험해 4륜 구동 차량으로 올라야 한다는 것. 걸어갈 수는 있지만 관광용 지프를 타고 가거나 헬리콥터 투어도 있다. 세도나를 하루 만에 다 돌아 본다는 건 장님 코끼리 더듬기 격이다. 일정이 길면 길수록 좋겠지만 적어도 3박은 해야 제대로 보고, 느낄 수 있는 곳이다.

LA에서는 514마일로 길은 두가지다. 북쪽으로는 40번 도로에서 막바로 89A 남쪽 타고 진입하는 길과 피닉스에서 북쪽 17번으로 올라가다 179번을 탄 뒤 89번으로 진입하는 남쪽 코스가 있다. 두가지 모두 89번으로 들어서면 세도나 중심을 거쳐 남북으로 관통하게 된다. 붉은 바위산이 세도나의 중심이라면 도심을 북쪽으로 벗어나면 가을 단풍이 절경을 이루는 계곡에 캠핑장과 레스트 에리어도 즐비하다.

세도나 외곽과 도심에 호텔과 모텔이 많지만 예약하기가 쉽지않다. 40Fwy에서 그랜드 캐년으로 갈라지는 Williams를 지나 35마일쯤 가면 플래그스태프(Flagstaff)가 나오는데 호텔, 모텔들도 많고 레스토랑도 많다.

세도나 도심을 관통하는 89번 도로 북쪽으로 조금 올라가다 보면 계곡 좌우편으로 Cave Spring, Manzanita, Pine Flat 등 캠핑장들이 나온다. 예약과 선착순 사이트가 골고루 있다. 가을 등 시즌에는 예약하는게 안전하다.